Традиционная русская баня в дополнительной вентиляции, помимо сквозного отверстия в стене под потолком, не нуждается. Деревянные стены ?дышат? сами по себе. Это не сауна, которая установлена внутри большого дома. Но если парная должна работать свыше двух часов подряд, нужна дополнительная вентиляция ? воздух должен оборачиваться из расчета 10-20 кубометров в час на одного человека. Освещение в бане необязательно должно быть ярким, вполне достаточно 25-ваттной лампочки. Учите только, что у светильников должен быть специальный класс защиты для работы во влажных помещениях. Что касается окон, то обычно делают проемы 60на 70 см. В парной лучше устроить деревянный пол ? он меньше нагревается. Зато плитка идеально подходит для помывочной ? это гигиеничней, к тому же пол не будет гнить. Потолок в бане выстилают алюминиевой фольгой для уменьшения теплопотерь. Если вы решили устроить в своем саду баню, постарайтесь все же найти профессионалов ? так вы сэкономите и время, и силы, и деньги. Тогда вы получите настоящую баню.

К внутренней отделке бани предъявляются особые требования ? здесь повышенное содержание влаги в воздухе и требуется пониженная теплопроводность. Этим требованиям отвечают такие породы дерева, как осина, тополь и ольха. Если вы решили построить сауну, то к этим породам добавляются еще и кедр и липа. Все эти породы отличает прочность, влагостойкость и мало нагреваются. Кроме того, они очень мало источают смолы ? в больших концентрациях вещество пинен, выделяемое хвойными смолистыми деревьями, является источником токсических веществ. Одной из главных частей бани является каменка ? главный источник жара. На рынке можно найти различные виды оборудования для бань, вам остается только выбрать оптимальный для вас вариант. Каменка может быть электрической, газовой и дровяной. Из камней популярен диабаз ? он хорошо держит тепло, но непрочен: от перепадов температур трескается. Идеальным наполнителем специалисты называют талькохлорид, который держит тепло не хуже диабаза и не растрескивается.

Настоящая баня ? удовольствие не только для тела, но и для души. Традиционно русская баня строится из круглых бревен. Рекомендуемые породы ? сосна и ель, причем желательно росшие на севере страны. Оптимальный диаметр бревен ? 20-25 см. Лучше, если бревна для бани будут заготовлены зимой ? тогда в древесине меньше воды. При соблюдении этих условий повышается теплоизоляция бани, снижается возможность перекосов. Правда, появление перекосов может быть обусловлено качеством фундамента. Его выбор зависит от типа почвы, он бывает столбчатый или ленточный. Средняя глубина фундамента ? 1,5 м. Желательно внизу устроить анкерную подушку. При желании можно не упираться в бревна, а выбрать брус либо щиты. Строительство бани из бруса обойдется вам не дороже традиционной бревенчатой постройки. Щитовые бани собирают из сэндвич-панелей, укрепленных на каркасной основе, теплоизоляция обеспечивается прослойкой из синтетической минеральной ваты. Это менее распространенный вариант, но наиболее дешевый и мало весит.

Без сомнения, сайдинг ? это долговечно и надежно, но как-то не по-домашнему. Сейчас наблюдается тяга ко всему естественному, природному. Для любителей и ценителей природы можно порекомендовать блок-хаус ? это полукруглая вагонка с имитацией оцилиндрованного бревна. При выборе материала необходимо изначально определиться, какого размера вы хотите подобрать элементы: отделка высоких стен небольшим по размеру блок-хаусом ?замельчит? дом. Учтите, что теплосберегающие качества материала напрямую зависят от его толщины, к тому же чем тоньше блок-хаус, тем выше его гигроскопичность. Этот облицовочный материал недешев, но все затраты с лихвой окупятся изысканным внешним видом вашего дома. К слову, венецианские постройки изготовлены из лиственницы, а древесина этого дерева становится только крепче от влаги. Кубический метр блок-хауса, сделанного из сибирской лиственницы, составляет 720 долларов, обшивка 1 кв. метра брусовых стен ? от 6 у.е. Получается, что цена облицовки блок-хаусом сопоставима с кирпичной облицовкой.

Самая простая отделка ? отделка сайдингом. Впервые сайдинг стали использовать в конце 50-х годов прошлого века в США, быстро завоевал канадские строительные рынки и потом появился в Европе. В России сайдингом начали отделывать здания с 90-х годов и его использование неуклонно повышается. Сайдинг ? это не что иное как алюминиевая или виниловая вагонка. В наши дни популярнее всего сайдинг алюминиевый либо из полимерных материалов, ПВХ или поливинилхлоридов. Преимуществами сайдинга являются долговечность, высокие эксплуатационные качества, надежная защита стен от любых атмосферных воздействий. Кроме того, сайдинг обеспечивает также вентиляцию, к тому же его гарантия ? порядка 50 лет, что гораздо выше любого кирпича. Сайдинг практически не горит и гораздо дешевле, чем дерево и кирпич. Виниловый сайдинг легко устанавливать ? здесь не используются специальные инструменты и не обязательны навыки. Облицовка здания сайдингом составляет порядка 7 долларов за 1 кв.метр ? это почти вдвое дешевле чем облицовка кирпичом, окончательная цена зависит от материала стен.

Допустим, что изначально вы не собирались облицовывать здание кирпичом, приняв это решение уже на стадии, построенного фундамента. Совершенно необязательно разбирать уже построенное, дабы нарастить фундамент ? вы можете воспользоваться не стандартным облицовочным кирпичом ? его ширина 120 мм ? а более тонким, шириной всего 58-78 мм. При этом ни морозостойкость ни иные свойства не утрачиваются. Такой кирпич производят методом гиперпрессования из известняка-ракушечника. Но что делать, если облицовка и таким кирпичом неприемлема? В этом случае выбирайте керамическую или облицовочную плитку ? ее производят Голицинский кирпичный завод и компания ?Кирисс?. Подобные изделия легче кирпича в 5 раз и не требуют усиления фундамента. К тому же плитку монтируют металлическими крепежными пластинами либо гвоздями и шурупами, так что необходимость в подготовке поверхности отпадает. Облицовывать фасады плиткой можно круглогодично, такая облицовка гигиенична и неподвержена высолам, а отдельные плитки можно заменять.

Высолы на фасаде могут появиться из-за особенностей гидрологических условий места строительства, качества цемента, используемого в кладке и качеств гидроизоляции строящегося дома. Но это не полный перечень причин появления солевых выделений, что затрудняет прогноз эксплуатации здания. Основной способ борьбы с подобными высолами ? это различные гидрофобизирующие жидкости, которые одновременно отталкивают излишки влаги и позволяют ?дышать? стенам?. На современном рынке существуют различные гидрофобизаторы, различающиеся по стоимости, эффективности, принципам работы и длительности действия. Специалисты называют наиболее эффективными препараты ?Типром К? или ?Типром ОФ?. Для профилактики применяется ?Типром К?, для борьбы с высолами ? последовательно ?Типром ОФ? и ?Типром К?. Эти препараты растворяют соли и загрязнения с поверхности кладки, после чего их смывают водой, а их эффективность ? порядка 95%. ?Типром К? можно применять для обработки кирпича, бетона и пенобетона, штукатурки, шифера и даже дерева.

В наши дни предприятия производят высокохудожественный кирпич разнообразнейшей цветовой гаммы, что дарит широкие возможности оформления. Некоторые заводы ? например, ?Фагот? производят кирпич, рельеф которого уникален для каждого изделия, существуют линии по производству кирпича, имитирующего поверхность необработанного камня. Чтобы выделить геометрические размеры кирпича, раствор должен контрастировать по цвету с кирпичами, не быть однотонным. Чтобы получить цветной раствор, к нему добавляют соответствующего цвета кварцевый песок либо декоративный цемент, сурик (для красного цвета), для коричневого или черного берут технический углерод. Существуют определенные технические требования при облицовке фасада кирпичом (он кладется без расшивки, причем раствор не должен подходить к краю облицовочных поверхностей, что значительно экономит раствор). Качественный раствор и соблюдение температурного режима защитит кладку от осыпания и высолов (появление налета солей на кладке).

Если вы не представляете себе иной отделки фасада вашего дома, кроме кирпичной, первое, что вам нужно сделать ? усиленный фундамент. Если дом будет отделываться кирпичом, то фундамент должен быть более мощным на глубину промерзания. Учитывайте также ширину фундамента. Оптимальным применением облицовочного кирпича будет вентилируемый фасад ? воздушная прослойка играет роль теплоизолятора. В зазоре между поверхностью теплоизоляционного материала и наружной облицовкой свободно циркулирует воздух, создавая ?эффект камина?. Разница температур на улице и в воздушной прослойке создает тягу, которая удаляет излишки влаги из несущей стены. Летом в доме, отделанном таким фасадом, прохладно, т.к. воздушная ?шуба? не пускает летний зной в помещение. Зимой же ни холод, ни пронизывающий ветер не могут прорваться сквозь вентилируемый фасад. К тому же значительно повышается звукоизоляция. И, наконец, облицовка кирпичом ? надежная защита силовых конструкций дома, от пожаров в том числе.

При подготовке бревна для сруба, следует провести его окорку и острожку. Очистку бревна от коры производят вручную, при острожке же наоборот выполняется посредством электро рубанков. Сегодня осваивается техника, позволяющая производить окорку без повреждения заболони и без последующей острожки. Заболонь ? верхний самый прочный слой дерева, выполняющий защитную функцию. Обычно после окорки остаются мелкие участки луба. После сушки, луб темнеет, именно это служит причиной пегой окраски для настроганных брёвен. Иногда заказчики отказываются от острожки именно ради этой окраски, а также, во избежание нарушения волокнистой структуры дерева. Но не стоит забывать, что луб подвержен гниению, именно это и служит причиной острожки

С целью предотвращения гниения вся поверхность бревна покрывается тонким слоем антисептика. Места с нарушенной волокнистой структурой, такие как паз, торцы бревен, чашки, пропилы, штробы обрабатываются наиболее тщательно. С помощью антисептиков брёвнам можно придать разнообразные оттенки по вкусу заказчика.