Традиционно используют в строительстве на селе. Они быстро возводятся, изготавливаются из различных материалов. Каркас делается из стоек, обвязанных вверху и внизу из брусков равного со стойками сечения, затем обшивается фанерой, вагонкой, плитами ДСП или ДВП и другими материалами. Внутри засыпается какой-либо звукоизоляционный материал. Раньше для засыпки применяли смеси из шлака, гипса со шлаком или же смеси опилок и гипса. Сейчас для этих целей применяют сотопласты, минераловатные плиты и другие материалы. Как изготовить перегородку: сначала в основание кладется доска, затем устанавливают стойки, прочно скрепляя гвоздями элементы каркаса. Между стойками ставится дверная коробка и с одной стороны перегородку полностью обшивают. С другой стороны обшивка идет пошагово, с одновременной засыпкой. Такие перегородки гораздо легче кирпичных. После обшивки углы и стыки шпаклюют, а наружная отделка перегородки выполняется после того как поверхность будет зашпаклевана и зачищена.

Представляют собой разновидность кирпичных стен, отличаются от них уменьшенной толщиной ? обычно в полкирпича (как правило, 12 см и толщина слоя штукатурки). Если в перегородке необходимо проделать вентиляционный канал, то их толщина доводится до 38 см (+ штукатурка). Кирпичными перегородками лучше отделять туалет, ванную. Поскольку кирпич сам по себе тяжел, то кирпичные перегородки лучше опирать на специально укрепленный фундамент. Кладут перегородку так же, как и стены. Зачастую такая перегородка армируется сетками или проволочными прутьями. В местах, где перегородка примыкает к стенам, оставляют штрабы ? специальные 5-6-сантиметровые пазы. В них при кладке перегородки вводят ее кирпичи, что повышает устойчивость перегородки. Такие перегородки штукатурят обычными растворами из цемента, известки и песка, затем обклеивают керамической облицовочной плиткой. Появились асбестоцементные листы, покрашенные эмалевой краской ? ими отделывают ванные, санузлы. Их лицевая сторона уже выглядит ?под плитку?. Такие листы клеят влагостойкими мастиками к перегородкам.

Они предназначены, чтобы отделять на этаже одно помещение от другого. Как правило, они не несут иной нагрузки, только собственный вес. Перегородки бывают межкомнатные, межквартирные, санитарно-технические. Теплоизоляционные требования к ним пониженные, зато возрастают звукоизолирующие ? в них не должно быть трещин и иных щелей. А имеющиеся зазоры должны быть тщательно заделаны. В зависимости от назначения и материала возможны самые различные конструкции перегородок. Также следует учитывать доступность материала и его стоимость. Все эти проблемы решает непосредственно застройщик. Главное что он должен продумать ? метод опирания перегородки: они должны опираться на балку либо лагу, а не на полы либо настил. Если же перегородка оказывается между двумя балками, то в эти балки необходимо врубить шпалы ? специальные бруски, для опоры лаги и перегородки. Если же в строении использованы железобетонные настилы, то перегородки можно опирать непосредственно на эти настилы.

Фундамент является опорной частью конструкции, бывает естественным и искусственным ? если грунт основания пришлось укреплять. Их делают из материалов повышенной прочности ? железобетона, бутового камня, бетона. Для коттеджей фундамент может быть ленточный или столбчатый. Стены бывают наружные и внутренние, различают также стены ненесущие, несущие, самонесущие. Карниз ? это верхняя часть наружной стены, которая выходит за ее плоскость. Он защищает стены от стекающей с крыши воды. Другой вариант ? парапет по периметру крыши. Перекрытиями называют горизонтальные плоскости, они совмещают несущие и ограждающие функции. Их делают из железобетонных панелей либо деревянных балок, к которым крепят потолочные детали. Перегородки разделяют внутреннее этажное пространство на отдельные помещения. Они легче несущих стен, изготовлены из кирпича, фибролитовых либо гипсовых плит, пустотелых камней и т.п. Функция крыши ? защита здания от осадков. Может быть плоской или скатной, выполняется из железобетонных панелей либо других материалов.

Основные элементы здания по своим функциям бывают ограждающими, несущими и совмещающими эти функции. Несущим приходится выдерживать нагрузки от атмосферных воздействий, конструкций здания, людей в этом здании. Ограждающие ограничивают отдельные помещения, тепло- и звукоизолируя их друг от друга, а также защищая от атмосферных воздействий. Ограждающе-несущие элементы должны выполнять как несущие функции, так и ограждающие. У любого здания есть подземная часть, расположенная ниже уровня земли (тротуара), отмостка ? узкая наклонная полоса по периметру здания, выложенная асфальтом и отводящая воду от стен, ? и наземная, видимая часть. К примеру, конструктивная схема двухэтажного дома включает в себя следующие элементы: фундамент; пол подвала; гидроизоляцию; стены подвала; отмостку; наружные стены; внутренние стены; междуэтажные перекрытия; перегородки; стропила; чердачное перекрытие. Рассмотрим эти элементы подробней.

Бетон состоит из цемента, мелкого и крупного заполнителя и воды. Для получения проектной марки бетона используется определенная марка цемента, существует зависимость марок бетона и цемента. Обычно песок используется как мелкий заполнитель, но перед изготовлением бетона песок во избежание ненужных примесей промывают или просеивают. Крупный заполнитель ? как правило, гравий либо щебень с зернами от 5 до 70 мм, но величина зерен может быть и большей ? в зависимости от будущего строения. Заполнители следует проверить, есть ли в них радионуклиды. Наконец, четвертый компонент ? вода, желательно питьевая водопроводная либо чистая из естественных водоемов. Не применяются сточные и промышленные воды, либо грязные болотные без хорошей очистки. Как правило, при изготовлении бетона следует взять 1 часть цемента, по две части песка и щебня и 0,7 части воды ? старайтесь избегать расслоения бетонной смеси. Низкая прочность растяжения бетона исправляется железной арматурой, поэтому железобетонные конструкции так широко используют в строительстве.

Бетонные конструкции укрепляют стальной закаленной арматурой. По форме бывают отдельные стержни, проволока, сетки и пространственные каркасы. Бетон ? применяемое в строительстве сложное вещество, обладающее необходимыми характеристиками: водонепроницаемостью, прочностью и т.п. Как правило, 8-15% бетонной смести составляет цемент, остальное ? заполнители. Различают группы бетонов по плотности: особо тяжелые (свыше 2500 кг/м3, применяют для защитных сооружений), тяжелые (2200-2500 кг/м, строительство несущих конструкций), облегченные (1800-2200 кг/м3, также несущие конструкции), легкие (бывают пористые, ячеистые и крупнопористые, отличаются заполнителем), особо легкие (до 500 кг/м3, обеспечивают теплоизоляцию). В строительстве бетон применяется, к примеру, в виде бетонных блоков ? из них собирают ленточные фундаменты. Для экономии бетона подвальные стены делают из пустотелых бетонных блоков, с пустотами шириной не больше 40 мм либо в плитах имеются широкие замкнутые пустоты. Но при избытке грунтовых вод пустотелые блоки не могут применяться.

Существует два способа постройки ленточного фундамента. Для фундамента мелкого заглубления в грунте нужно вырыть траншеи, на боковые стенки которых укладывают гидроизоляционный материал. Дно траншеи засыпают песком и гравием, затем в траншею заливают бетон. Для фундамента глубокого залегания ? если будет подвал ? роют котлован, в нем делают необходимой формы опалубку, которую заливают бетоном. Под фундаментом предусмотрена песчано-гравийная отсыпка. Такой фундамент нужно хорошо гидро- и пароизолировать, снаружи ? утеплить. Над уровнем земли фундамент возвышается на 30 и больше см. Надземную часть фундамента и верхний слой подземной можно делать из кирпичной кладки, камней либо бетонных блоков. Достоинством первого варианта является его относительная простота, не нужна тяжелая строительная техника. Второй вариант более дорогой, требующий утепления и гидроизоляции. Для усиления теплоизоляции ленточного фундамента выполняется горизонтальная теплоизоляция по периметру строения. Можно делать пустотный фундамент, заполняя утеплителем образовавшиеся пустоты.

Срубом называется пространственная несущая конструкция, состоит из венцов ? перпендикулярно уложенных и скрепленных между собой бревен. Статья посвящается срубам и деревянным бревенчатым домам. Прежде чем приниматься за строительство, внимательно изучите технологию выбранной вами постройки, иначе вы можете упустить какие-либо важные моменты. В наше время существуют две основные технологии сборки срубов ? традиционный рубленый дом и современные срубы из оцилиндрованного бревна. На срубы идут свежесрубленные бревна с влажностью 85-90% - они меньше деформируются при сборке. При усушке до 15% влажности продольные размеры бревна уменьшаются на 0,1%, поперечные ? на 3-6%. Усадка рубленых стен составляет 1:20-1:30 от первоначальной высоты строения, поэтому нужно оставлять 10-сантиметровые зазоры над дверными и оконными коробками. Бревна для срубов выбирают диаметром 20-26 см. Первый венец кладут по уровню, все остальные ? в паз на нижней стороне бревен. В пазы забивают для теплоизоляцией войлоком, паклей, сухим мхом.

Начните строительство с выбора проектной организации ? так вы сэкономите деньги. Следующий этап ? выбор строительной фирмы, в том числе оцените ее офис. Здесь есть свои тонкости ? проверьте наличие лицензии и свидетельства о регистрации, посмотрите на построенные коттеджи, узнайте, какая бригада рабочих будет занята на строительстве, их бытовые условия. Уточните следующие моменты: технологию строительства, используемые материалы, их доставка, наличие строительной техники, освещения и охраны стройплощадки, делает ли фирма согласования, каким образом вывозится мусор, устройство подъездной дороги к стройке. Согласуйте, в какие сроки будет сдан объект и назначьте прораба, который будет с вашей стороны контролировать строительство.
Вы вкладываете свои деньги в постройку коттеджа, это солидное капиталовложение. Поэтому хорошенько продумайте проект вашего жилища, чтобы прикинуть смету и оценить свои возможности. Учтите также инфляцию ? финансовые катаклизмы в нашей стране, увы, не редкость. И дерзайте!