Сотвори себе забор или ограду

Комбинируйте и творите! Сотвори себе забор или ограду!

Нижняя часть вашего ограждения может быть непроницаемо-плотной, а её верх, выполненный из той же легкой деревянной реечки, отбрасывать кружевную тень на ваш двор. Обойдитесь без угрюмой колючей проволоки! Не думаю, что какой-нибудь злоумышленник решиться перемахнуть через ограду, верх которой, к примеру, украшают небольшие точеные деревянные пики – острые и изящные.

Если по периметру вашего участка, например, разбиты клумбы и плотный забор затеняет растения, можно сделать деревянное ограждение более прозрачным для солнечных лучей. Насколько прозрачной – решать вам самим.

Очень часто используют такой прием – рейки или доски определенного размера выставляют плотно друг к другу, а прибивают через одну. Таким образом, обеспечиваются равные красивые промежутки. Столбы можно скрыть, если в этих местах зазоры между деревянными элементами свести к минимуму, а к середине каждого пролета забора постепенно их увеличивать. Получится очень оригинально!

Но можно пойти и от обратного! Вместо того, чтобы прятать несущие столбы, попробуйте открыть их и обыграть как мощные колонны! Добавьте сверху соответствующие резные декорации из дерева – и вот в вашем заборе уже появилось нечто от древней Греции или от средневекового замка с остроконечными башенками!

Низенькие деревянные заборчики хорошо гармонируют с клумбами. Если к тому же выкрасить их в белый цвет, то они выгодно оттенят зелень ваших лужаек и сочные краски цветников.

Легкие, прозрачные деревянные перегородки в саду создают чувство комфорта, радуют глаз и, кроме того, решают общие задачи ландшафтного дизайна. Построить надежный и красивый забор из дерева просто и интересно. Но нельзя забывать несколько важнейших условий. Несущая часть забора - столбы.

Деревянный забор может быть смонтирован на каменных, бетонных или металлических столбах. Ничем не хуже, однако, и обычные бревна. С торца бревно покрывают той же олифой, основательно пропитывая ей волокна на срезе. Иногда для этого используют креозот или битум. Лучше, если та часть бревна, которую предстоит вкопать в землю, будет обернута куском рубероида. Все столбы обязательно должны быть вкопаны на одинаковую глубину. Примерно на 120 см. В противном случае, при усадке почвы, одни столбы провалятся, другие окажутся выше уровня. Деформация деревянной ограды в этом случае будет заметна после первой же зимовки забора.

В подготовленную для вкапывания столба яму, обычно насыпают слой щебня или битого кирпича. Это естественный дренаж, сквозь который уйдет вся лишняя влага. После того, как столб поместили на место, вокруг него так же насыпают щебень и плотно утрамбовывают. Иногда заливают бетоном. Иногда – просто закапывают землей.

Крепление деревянных поперечин, тоже важно выполнить правильно. В начале бревна размечают, затем делаются пропилы для слег, но прежде чем начать монтаж несущей деревянной конструкции, места пропилов тщательно пропитывают олифой или тем средством, которое предполагается применить для защиты дерева.

Чтобы деревянный забор служил дольше, доски должны быть сухими, струганными, ровными. Наиболее подвержена гниению торцевая часть досок. Поэтому низ деревянного забора не должен соприкасаться с землей. Целесообразно в этом случае, между столбами выложить невысокий кирпичный фундамент. Перед тем, как приступать к постройке, доски необходимо проолифить, или покрыть антисептическим раствором.

Олифить уже собранный забор бессмысленно. В стыки между деревянными элементами защитное покрытие вряд ли попадет. А вот влага проникнет непременно, что приведет к возникновению плесени и гниению дерева. Мало того! Перед тем, как вбить гвоздь, его тоже необходимо покрывать олифой. Неплохо для монтажа деревянных ограждений применить оцинкованные шурупы или гвозди.

Теперь, когда по всему периметру собрана основа, можно приступить к обшиванию забора досками, рейками, брусками или штакетником. Здесь тоже есть несколько непременных условий.

Во-первых, нельзя прибивать доски вплотную друг к другу. Набухая во время дождей, дерево увеличивается в объеме. Если не оставить зазор, то деревянная ограда, разбухая, будет деформироваться, и весь забор быстро придет в негодность. Есть другой вариант – прибивать доски внахлест. Можно прибить ряд досок с зазором, а затем, вторым слоем закрыть щели наглухо. Пришивать доски можно так же лесенкой или елочкой. В этом случае расход материала будет несколько большим, зато, вследствие игры света и теней на деревянных гранях, сама фактура забора будет смотреться богато и оригинально.

Самый главный вопрос, который все это время, знаю, не дает вам покоя. Есть такое мнение, что срок службы деревянных заборов не превышает и пяти лет.

Это верно… но только для плохих заборов!

Для тех деревянных ограждений, которые построены с грубыми нарушениями технологии строительства, о которых уже говорилось выше. Так вот, если же следовать приведенным здесь советам, то ваш забор, ограда, или палисадник, прослужит от 30 до 40 лет! Чтобы увеличить срок службы вашего деревянного ограждения, используйте широко применяемые в современном строительстве пропитывающие антисептические средства, олифу или краску. Вспомните тетушку Поли, которая заставляла Тома Сойера красить забор: а ведь права был старушка! Своевременная покраска не только освежает вид деревянной ограды, но и существенно продляет ей жизнь! Есть еще один простой способ заставить вашу деревянную ограду служить вам верой и правдой несколько десятков лет – просто доверьте строительство ограждения профессионалам, и долгая жизнь вашего великолепного деревянного забора будет обеспечена!